Данный раздел посвящен одному из самых важных элементов здания — фундаменту. Грамотное устройство фундамента — залог долговечности дома и комфортного проживания в нем.

Основание для фундамента:

Не все участки земли могут служить одинаково надежным основанием для будущего здания. Всё зависит от состава грунта, глубины его промерзания, а также от глубины залегания грунтовых вод. Информация об этих свойствах вашей земли является исходной для выбора типа фундамента и глубины его заложения. Разумеется, строить можно на любых грунтах. Вопрос в том, какое техническое решение необходимо для возведения устойчивого фундамента, и какие средства вам придется затратить на строительство.
В первую очередь, сам дом вместе фундаментом воздействует на грунт). Под тяжестью дома грунт проседает, и это нормальное явление, особенно в первый год-два .Задача проектировщика состоит вовсе не в том, чтобы полностью исключить просадку дома, а в том, чтобы сделать ее равномерной. В противном случае различные части дома могут просесть неодинаково и привести к перекосу дома. Перекос приводит не только к образованию трещин и щелей, но также грозит разрушением стен и перекрытий.
Однако основная причина перемещений фундамента — и, следовательно, деформаций и разрушений — это действие сил морозного пучения. При замерзании воды грунт, насыщенный ею, значительно увеличивается в объеме (вспучивается), сжимает фундамент и пытается вытолкнуть его. Сила вспучивания настолько велика, что в состоянии приподнять достаточно массивное строение. Эта сила достигает 10–15 тонн на квадратный метр. При площади фундамента 10 кв. м. сила морозного пучения составит 100–150 тонн. А вес вашего сооружения, которое на этом фундаменте можно построить, как минимум в десять раз меньше. В некоторых случаях силы морозного пучения разрушают сам фундамент): нижняя его часть отрывается от верхней. Нельзя исключать и опрокидывание фундамента вместе с домом. Подобное происходит также при боковых смещениях пластов грунта, что вероятно при их наклонном расположении (например, на холме).
Весной — при оттаивании грунта — фундамент проседает, но не всегда при этом возвращается в исходное положение. В результате дом начинает "гулять". И если бы все эти перемещения вверх–вниз происходили равномерно по всему периметру фундамента, то проблемы бы не было. Зимой дом равномерно бы приподнимался, а весной равномерно опускался. Но такое не происходит по причине неравномерной плотности грунта и неравномерности самих процессов замораживания–оттаивания.
Принципиальное значительное имеет также соотношение глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод. Глубина промерзания зависит от географического положения. Она определяется по результатам многолетних наблюдений, а зависит от климатических условий и является почти неизменной величиной по всей площади какой-либо местности. Хотя и здесь могут быть некоторые отклонения от среднего. Например, чем меньше снега, тем сильнее промерзание. Однако, всё же с большой степенью точности можно утверждать, что глубина промерзания составляет известное количество сантиметров. А вот уровень грунтовых вод на вашем участке может оказаться совершенно иным, нежели чем даже на соседнем. Подземные процессы сложны, и профиль грунтовых вод зачастую имеет весьма причудливую форму. Поэтому необходимо произвести инженерно–геологические исследования именно на том месте, где вы собираетесь строить.
С точки зрения построения фундамента лучшей является ситуация, когда глубина промерзания меньше глубины стояния грунтовых вод. То есть когда грунтовые воды не замерзают. И наоборот, если глубина промерзания ниже уровня грунтовых вод, вы столкнетесь с известными проблемами. Превращаясь в лед, вода расширяется, и вместе с этим происходит значительное вспучивание грунта. В подобном случае нужно выбрать надежный тип фундамента, не обращая при этом внимания на увеличение стоимости строительства. Или выполнить работы по понижению уровня грунтовых вод (осушение, прокладку дренажа и т.д.). Или сделать и то, и другое. Тем более, если помимо самого дома предполагается сооружение подвала или цокольного этажа, которые трудно совместимы с грунтовыми водами.

Грунты:

Самые прочные грунты — скальные. Они прочны, не сжимаются, водоустойчивы и не подвержены морозному расширению (если нет без трещин и пустот), не размываются и, следовательно, не вызывают смещений фундаментов. На поверхности таких грунтов фундаменты можно возводить почти без заглубления. Однако скальные грунты под коттеджами в нашей стране встречаются крайне редко. Впрочем, на таких грунтах возникают проблемы с устройством подвалов.
Крупнообломочные грунты — это щебень, галька, гравий. Они являются очень хорошим основанием, если лежат плотным слоем и не подвержены размыванию. В них можно закладывать фундаменты на глубине не более полуметра, что отнимает минимальное количество времени и денег.
Песчаные грунты. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может нести. При достаточной толщине слоя, а также при его равномерной плотности песчаный грунт представляет собой хорошее основание для многих построек. На нем можно возводить фундаменты практически любого типа. Рекомендуемая глубина закладки от 40 до 70 см. Осадка дома, построенного на хорошем песке, идет довольно равномерно и быстро прекращается.
Крупнообломочные и песчаные грунты (кроме тех, частицы которых слишком мелки) не задерживают воду и поэтому при замерзании не расширяются и практически не оказывают на фундаменты значительного негативного воздействия.
Глинистые грунты являются наиболее распространенными в нашей стране и самыми проблемными. Они представляют собой, как правило, смесь песка и глины. Подобного рода грунты содержат очень мелкие частицы, имеющие многочисленные тонкие капилляры, и поэтому легко всасывают воду и разжижаются, становясь ненадежными основаниями для фундаментов. Зимой глина промерзает и увеличивается в объеме — пучится, поскольку ее поры заполняются водой. Осадка домов, которые построены на глинистых почвах, продолжается дольше, чем на остальных.
Как определить, что грунт глинистый? Есть очень простой способ. Нужно смочить водой образец грунта, размять его пальцами, скатать в известную нам с детского сада «колбаску» (помните занятия по лепке из пластилина) и свернуть её в кольцо:
- если кольцо остаётся целым, то это глина; - если кольцо рассыпается на два-три фрагмента, то это суглинок; - если кольцо не сворачивается или рассыпается на мелкие фрагменты, то это супесь.
Пылевато-песчаные грунты с примесью очень мелких глинистых частиц, разжиженные водой, называют плывунами. Они непригодны для использования в качестве естественного основания, так как имеют большую подвижность и очень низкую несущую способность (т. е. способность нести нагрузку).
На торфяных грунтах тоже лучше ничего не строить, разве что легкие садовые домики. Ежегодно в течение нескольких лет или даже десятилетий ваш дом будет оседать, погружаясь в глубь земли. И остановить этот процесс невозможно. Хорошо, если торфяник неглубокий, а если его глубина составляет несколько метров, то это уже приводит к большим проблемам. Необходимо будет делать шурфы, пытаясь нащупать в глубине более твёрдые слои грунта, на которые можно опереть фундамент. Если торфяник неглубокий (около полуметра), то обычно снимается верхний слой грунта до глины, укладывается специальный материал, традиционно применяющийся дорожниками – геотекстиль. Он предотвращает заиливание щебёночно-песчаной подушки, укладывающейся поверх него. Толщина щебёночной подушки (желательно применять крупную щебёнку) составляет около 40см. Чтобы щебёнка не «гуляла», сверху её «расклинивают», т.е. засыпают песком. Потом полученный слой проливают водой и утрамбовывают. Поверх такой подушки уже можно без опаски устанавливать ленточный фундамент или плиту.
Но если необходимо, то дом можно построить на любом грунте. Для строительной отрасли сегодня нет ничего невозможного. Дело за средствами.
Грунт является естественным основанием для фундамента, но если он ненадежен, то можно насыпать искусственный слой — например, из песка и гравия. Кроме того, при необходимости грунты укрепляют, уплотняют их укатыванием, вибрацией, трамбовкой и химическими и термическими способами. . Не нужно пытаться сэкономить деньги на инженерно- геологической разведке.
Мы не приступаем к определению типа фундамента, подходящего именно Вам без снятия пробы грунта!
Если подрядчик поступает иначе — это уже должно вас насторожить.

Типы фундаментов:

Фундамент объединяет ваш дом и землю. Он должен учитывать её характер, подчас весьма капризный. Фундамент не должен оставлять земле ни малейшего шанса повредить ваш дом или тем более разрушить его. Фундамент — это своеобразный буфер, который гасит, принимает на себя, компенсирует движения грунта. К тому же он должен защищать подвал и цокольный этаж (если они запланированы) от проникновения влаги. В первую очередь именно от фундамента зависит судьба вашего дома.
Неправильно возведенный фундамент и сверхнормативная (не учтенная в проекте) осадка здания — это причина не только перекошенного крыльца или веранды, плохо открывающихся дверей и окон. Подобные мелочи не идут ни в какое сравнение с сантиметровыми трещинами в стенах и разрывами коммуникаций — водопровода, канализации, газовых магистралей. И если стоимость фундамента составляет в среднем 15–30 процентов стоимости дома, то на исправление ошибок впоследствии может уйти еще 50 процентов. А если и самому дому будет нанесен ущерб, то ваши расходы еще и возрастут на стоимость ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, исправлять ошибки технически затруднительно, а иногда и вовсе не возможно.
При проектировании прежде всего следует выбрать тип фундамента, наиболее подходящий в данном конкретном случае. Далее необходимо определить его размеры и глубину заложения. При этом следует учесть не только состояние грунта, глубину его промерзания, , но и принять во внимание свойства и параметры самого здания – его размеры и вес, конструкцию, наличие подвала или цокольного этажа.
Как ни странно, при проектировании фундамента полезно учитывать еще и тот фактор, будете ли вы жить в доме постоянно или только в теплое время года. Поскольку непредвиденные деформации фундамента могут возникнуть и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения его фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома.
Вопреки широко распространенному мнению, далеко не всегда фундамент должен быть массивным и глубоким и дорогостоящим. По своей конструкции (и, соответственно, способу давления на грунт) фундаменты подразделяют на ленточные, плитные, столбчатые и свайные.
Следует обратить внимание: арматура в опалубке должна идти в несколько уровней а в углах желательно закладывать согнутые под 90 градусов пруты арматуры - они не позволят появиться трещинам в углах фундамента. Между собой арматура крепится специальной отожженной проволокой, сварка нежелательна - она ослабляет металл.

Ленточные фундаменты:

Мелкозаглубленная лента                              Малозаглубленная лента

Ленточные фундаменты являются одними из самых популярных. Сегодня их используют при возведении домов любого типа, в том числе с тяжелыми стенами, цокольными этажами и подвалами. Ленточные фундаменты прокладывают сплошной линией под всеми наружными и внутренними капитальными стенами. Собственно, сам ленточный фундамент и представляет собой стенку — высокую или не очень (в зависимости от глубины заложения Не стоить экономить на марке бетона для того, чтобы получить прочную монолитную конструкцию.
Только бетон приготовленный на растворных узлах может обеспечить гарантированную надежность.
Оставшиеся пустоты между стенками построенного фундамента заполняют тем же грунтом, который был снят при рытье котлована (обратная засыпка). Затем грунт внутри периметра трамбуется, и на нем при необходимости устраивается бетонный пол подвала или цокольного этажа. Стены фундамента в этом случае становятся стенами цокольного этажа или подвала. На стены фундамента устанавливают горизонтальные перекрытия — сплошные или в виде балок, после чего приступают к возведению стен дома
Стоит избегать возведения сборных ленточных фундаментов. Сборные ленточные фундаменты состоят из отдельных блоков, их делают на заводах строительных конструкций. В котлован такие фундаменты устанавливают с помощью подъемного крана, а затем соединяют друг с другом цементным раствором. Качество таких фундаментов хуже, в первую очередь потому, что нарушается целостность фундамента. Монолит прочнее конструкции со швами.
Кроме того, после ввода труб (вода, газ, отопление) через готовые бетонные блоки приходится заделывать щели цементным раствором, а это никогда не было и не будет надежной защитой от просачивающейся воды. Вода легко проникает сквозь трещины всего в одну десятую миллиметра.Возведение сборных фундаментов дороже, чем монолитных, причем значительно, иногда в полтора раза. Дороговизна обусловлена большим числом операций, выполняемых вручную. Однако, не исключено, что вам предложат сборный фундамент по цене ощутимо ниже монолитного. Это означает лишь одно: использование дешевой рабочей сил- выводы сделайте сами.
В пучинистых и глубоко промерзающих грунтах применяются малозаглубленные ленточные фундаменты- наиболее распространенные на сегодняшний день, благодаря своей простоте, надежности и экономии средств.
Не всегда целесообразно закапывать Ваши деньги в землю!
Для их строительства не роют котлованов — обходятся неглубокими траншеями. В малозаглубленных фундаментах почти не проявляются касательные силы морозного пучения и, следовательно, почти исключается возможность накопления остаточных неравномерных деформаций при промерзании—оттаивании грунтов. Нормальные силы морозного пучения для малонагруженных зданий в большинстве случаев превышают вес надфундаментного строения таких зданий, т.е. они не уравновешиваются нагрузкой на фундамент, а поэтому мероприятия должны быть направлены на снижение значений деформаций выпучивания до предельно допустимых величин.
Основным мероприятием по обеспечению устойчивости и эксплуатационной пригодности малозаглубленного фундамента является подготовка грунтов оснований для укладки на них фундаментов с целью снижения деформаций от воздействия нормальных сил морозного пучения и приспособления конструкций фундаментов и надфундаментного строения к знакопеременным деформациям (поднятие—опускание).
Толщина подушки зависит от степени пучинистости грунта основания, конструктивных особенностей здания и определяется расчетом. Для уменьшения влияния промерзания пучинистого грунта рекомендуется укладывать теплозащиту под отмостку и даже под фундамент. Существенно глубину промерзания фундамента можно уменьшить, уложив в грунт, вокруг дома, утеплитель на ширину 1,5 м от стены, под отмосткой. Завернутые в полиэтилен панели пенополистирола или смесь керамзита с крупным песком могут уменьшить глубину промерзания на 0,5 - 0,8м. Такой подход особенно будет полезен и для тех, у кого близки грунтовые воды, и для тех, кто уже построил дом, но не обеспечил требуемую глубину заложения фундамента.
При наличии подушек из непучинистого (несмерзающегося) грунта под фундаментами значительно уменьшаются за счет упругости подушки нормальные силы морозного пучения. В качестве материала подушек рекомендуется применять песок крупно- и среднезернистый, гравийногалечный, мелкий щебень, котельный шлак, керамзитовый и шунгизитовый гравий, местный непучинистый грунт, подвергшийся противопучинной обработке (гидрофобизации) и т.п.
Глубина заложения, высота подушки и армирование фундаментов определяется расчетом в соответствии с «Руководством по проектированию малозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах» (ВСН 29-85).
Причем такие ленточные фундаменты делают не только из бетона (монолитными или сборными), но и из камня или кирпича. Особенно это практикуется при строительстве легких сборно-щитовых домов.

Плитные фундаменты:

Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших расходов на земляные работы, бетон и металлическую арматуру, поэтому в деревянном малоэтажном строительстве почти не применяются, за исключением случаев наличия подвального помещения. Благодаря жесткой конструкции — монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Поэтому подобного рода фундаменты также называют плавающими. Сплошная плита плавающих фундаментов изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.
Плитные фундаменты сооружают в основном на проблемных грунтах — пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправдано на влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Плитные фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей. Поэтому, если вы планируете устроить под домом гараж, подвал или цокольный этаж, то плитный фундамент может стать удачным вариантом.
Некоторые проектировщики иногда предлагают обойтись монолитным ленточным фундаментом, а пол в подвале или цоколе делать отдельно. К сожалению, такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции, и в большей степени подвержена просадкам. Монолитная плита оказывается во многих случаях предпочтительнее.

Столбчатые фундаменты:

Столбчатые фундаменты подводят под деревянные дома с легкими стенами и без подвалов — каркасные или щитовые. Столбы возводятся во всех углах и в точках пересечения стен. Столбы могут изготавливаются из различных материалов — бетона, природного камня, кирпича. Расстояние между столбами обычно не превышает 2,5–3,0 метров. Для создания жесткой устойчивой конструкции по верху столбов укладываются обвязочные балки (металлические или деревянные). Применение таких фундаментов на площадках с перепадом высот невозможно: возникает опасность их опрокидывания из-за бокового давления грунта.
Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают забирку — соединяющую их стенку. Для этого используется кирпич, бетон или бутовая кладка толщиной 10–20 сантиметров. Забирка заглубляется в грунт на 20–30 сантиметров. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают еще и песчаную подушку толщиной 15–20 сантиметров. Очень важно не забыть о том, что в забирке нужны вентиляционные отверстия с каждой стороны дома. На зиму их закрывают.
Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5–2 раза, а при глубоком заложении даже в 3–5 раз экономичнее ленточных. Но, к сожалению, не все дома можно поставить на столь простые и недорогие фундаменты.

Свайные фундаменты:

Свайные фундаменты используют там, где верхний слой грунта не может выдержать большую нагрузку, а снимать его до более плотных слоев и ставить фундамент на них оказывается слишком дорого. Свайные фундаменты также используют при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах.
Сваи — это армированные железобетонные столбы, залитые в асбесто-цементовые трубы, диаметром от 200 до 400 мм. Проходя сквозь слабые слои грунта, свая упираются в более твердые и передает им нагрузку от здания. Несущая способность одной сваи обычно находится в пределах от 2 до 5 тонн, то есть это подходящий вариант для крупногабаритного строительства. Для создания жесткой конструкции верхняя часть всех свай соединяется балками (ростверком) с обязательным зазором между грунтом 5-10 см.
Расчетный срок службы монолитных фундаментов — как ленточных, так и плитных — достигает 150 лет. Конечно, чтобы фундамент выдержал полтора века, нужно соблюсти все необходимые технологические нормы при его возведении. А вот срок службы столбчатых фундаментов намного меньше — из природного камня около пятидесяти лет, а из кирпича и того меньше — не более тридцати. Всё закономерно: чем больше средств вы тратите при строительстве, тем дольше простоит ваш дом.

Глубина заложения

Один из основных вопросов строительства — заглубление фундамента. Принципиальную роль при его решении играют не сколько соотношение глубины его промерзания с уровнем грунтовых вод, сколько вес здания и состав грунта.
Если грунтовые воды расположены выше глубины промерзания грунта, то фундамент рекомендуется закладывать ниже точки промерзания — чтобы опереться нижней его частью в незамерзающие слои грунта, не подверженные морозному расширению, и таким образом противодействовать силам морозного пучения (показаны белыми стрелками), которые стремятся вытолкнуть фундамент вверх, деформировать и даже разрушить его. Напротив, в том случае, когда грунтовые воды расположены ниже уровня промерзания грунта, зачастую бывает достаточно малозаглубленного фундамента. Тем более, если строительство ведется на глинистых почвах, подверженных насыщению водой и разбуханию. Ведь чем меньше глубина фундамента, тем меньше пучинистых сил на него действует. При уместном использовании малозаглубленные фундаменты позволяют не только защитить дом от разрушающего воздействия со стороны грунта, но еще и снизить стоимость строительства по сравнению с фундаментами глубокого заложения. Но глубина заложения фундамента не должна быть слишком маленькой. Ее следует соотносить также с весом строения и плотностью грунта, ведь фундамент удерживается в неподвижном состоянии именно благодаря грунту. Так что здесь нужно соблюсти известные меры и путем необходимых расчетов прийти к оптимальной глубине фундамента в ваших конкретных условиях. Это должна сделать квалифицированная проектная или строительная фирма.
Для того, чтобы максимально ограничить перемещения малозаглубленных фундаментов, их укладывают на специально подготовленные песчаные или песчано-гравийные подушки. Интересной и очень ценной особенностью плитных фундаментов мелкого заглубления является то, что они морозоустойчивы. Толщина самой плиты морозоустойчивого фундамента обычно не превышает 20 сантиметров (но всё-таки зависит от массы дома). И заглубляют её всего лишь на 40–50 сантиметров. По периметру фундамент утепляют полипропиленом (пенопластом). Тепло, уходящее из дома в грунт через фундаментную плиту, значительно повышает температуру грунта под домом. В результате фундамент оказывается менее подверженным силам морозного пучения.

Гидроизоляция фундаментов

Для того чтобы фундамент долго служил и предохранял подвал, цокольный этаж и дом от сырости, он в первую очередь сам требует защиты — от грунтовых, дождевых и талых вод. В защите нуждается не только подземная часть фундамента, но и надземная — цоколь. Гидроизоляция должна не только противостоять потокам воды во время весеннего таяния снега или ливневых дождей, но и предохранять стенки фундамента от капиллярной влаги, предотвращать впитывание воды его поверхностями. Гидроизоляцию обычно выполняют в обеих плоскостях — вертикальной и горизонтальной.
Для создания горизонтального слоя гидроизоляции под основание фундамента и в местах его сочленения со стенами дома укладываются рулонные материалы. Для защиты вертикальных поверхностей стенок иногда бывает достаточно несколько раз обмазать его по периметру битумом (если дом строится на сухих грунтах). Однако, всё же срок службы битума невелик: через два-три года он начинает терять свои свойства и покрывается трещинами. Обновить его уже не представляется возможным, поскольку фундамент уже давно находится под землей. Поэтому лучше воспользоваться современными, передовыми материалами для обмазочной гидроизоляции. Например, жидкое стекло (в отличие от битума) не теряет своих свойств со временем. Однако стоимость фундамента при этом возрастает. Но если вы строите на сыром грунте, то, пожалуй, именно этот вариант и будет самым предпочтительным. Лучше однажды раз и навсегда спасти фундамент, нежели чем регулярно спасать весь дом. Не будет ошибкой и применение оклеечной изоляции — тем более, если уровень грунтовых вод высок, а вы планируете подвал или цокольный этаж. По всему периметру фундамент можно защитить рулонными материалами — например, стеклоизолом или современными геомембранами. Существуют и еще более эффективные методы защиты фундаментов. Например, метод проникающей гидроизоляции. На влажную поверхность фундамента наносятся специальные составы. Попадая в микротрещины и поры, заполненные влагой, эти вещества кристаллизуются и закупоривают их. Причем при образовании новых трещин процесс самопроизвольно возобновляется. Это действие продолжается до тех пор, пока в обработанной поверхности сохраняются свободные активные вещества защитных составов. Можно сказать, что с их помощью фундамент на долгое время обретает способность к самозалечиванию. Но если вы хотите устроить цокольный этаж или подвал ниже уровня грунтовых вод, то перед вами намного более трудная задача. Придется потратить время на поиски надежной компании, которая способна хорошо это сделать. Обратите внимание на то, что уважающие себя фирмы, берущиеся за такие тяжелые проекты, дают весьма долгосрочную гарантию. Без нее затевать подобные работы просто бессмысленно.
Еще один способ защиты фундамента — отвод грунтовых, талых и дождевых вод по периметру фундамента. Для этого на определенной глубине прокладывают дренажные трубы и устраивают дренажный колодец. А также делают отмостку вокруг фундамента — для того, чтобы уменьшить количество воды, которая попадает в почву во время дождей и таяния снега. Отмостка имеет уклон от дома и покрывается асфальтом, бетоном или тротуарной плиткой. Она должна быть достаточно широкой, чтобы вода, стекающая с крыши, попадала на неё, а не на землю. По внешнему краю отмостки обычно устраивают дренаж со сточными желобами для отвода воды.

Заключение. Несколько советов

Иногда до сих пор считают, что фундамент должен перезимовать. То есть якобы его следует заложить осенью, оставить на зиму, а уж по весне выводить дом. За это время он просядет на положенную ему глубину, проявятся все скрытые дефекты, их можно будет устранить и продолжить строительство дома. Это заблуждение.
Поскольку после возведения стен и крыши фундамент все равно будет оседать, но уже вместе с домом, при реальной нагрузке, работая совсем в другом режиме. Но главное не в этом. Непонятно, зачем фундаменту намокать осенью, замерзать зимой, оттаивать по весне? Незакрытый фундамент подвержен воздействию всех стихий. Грунт вокруг него размывается, вода проникает в щели во время оттепелей и затем, замерзая в морозные дни, расширяется и разрушает его. И сколько таких циклов выпадает при неустойчивых зимах, трудно даже сосчитать. Вместо всего этого нужно сразу же после возведения фундамента (набора прочности) переходить к сооружению стен и крыши. При сооружении фундамента выполняется большое количество так называемых скрытых работ. Если вы не в состоянии контролировать их самостоятельно, найдите специалиста, который будет осуществлять технический надзор. Естественно, этот человек должен быть абсолютно независим от строительной компании, которую вы наняли. В его обязанности будет входить проверка соблюдения всех размеров и углов (важное обстоятельство для будущих стен), контроль над соответствием используемых материалов, а также подписание актов приема скрытых работ (засыпка песком, щебнем, установка нужного количества арматуры, устройство гидроизоляции и пр.).
Передовые компании приветствуют подобный подход к строительству со стороны клиентов. А некоторые кроме этого еще и обязывают своих прорабов фотографировать каждый этап скрытых работ. Конечно, фотографии не являются юридическим документом, но иногда бывают весьма полезным свидетельством того, что та или иная работа действительно выполнялась. Надежность фундамента не зависит от количества использованных материалов, трудовых ресурсов и затраченных средств. Котлован, траншея или яма должны сразу же заполняться фундаментом, а не водой. Во многих строительных компаниях вас будут уверять, что строить можно в любое время года. Строить действительно можно, но вот возводить фундамент лучше летом или зимой и в отсутствии проливных дождей. В противном случае то, что вырыто под фундамент, может оказаться размытым и не той глубины, какой нужно. В результате размер фундамента будет меньше или больше расчетного. Ни ослабление фундамента, ни увеличение расхода материалов наверняка не входит в ваши планы. Чем тяжелее стены, тем мощнее должен быть фундамент и тем он дороже